富士 S2000HD 使用心得－CBC 的部落格

其實當年廉價買的小笨 Q 是還能用的，不過使用上實在是太多缺陷 -- 不是反應時間太長；就是當拍攝環境燈光不足時，不是過曝，就是曝光不足；加上記憶卡有問題 (插著記憶卡時，常容易當機... etc)，自個兒亂拍，還能湊合著用，但說到要帶出去見世面，不是人家已經拍好 2、3 張了，小笨 Q 1 張才剛反應完；再不就是同樣的場景，和別臺拍出來一比，硬是遜上人家一籌 (或許拍的人技巧也有差吧)；加上沒有手動選項，拍攝環境差一點，拍出來的效果就一整個慘到不行，非到不必要，真還不想帶小笨 Q 出門... @@

在政府消費券鼓勵下，就當政府贊助，買了一台新相機來玩玩了 ~

其實的其實，一開始還蠻想敗一臺數位單眼來玩玩的，不過，考慮到平常並不常使用相機，買到數位單眼，有點... 大材小用，而且的而且平均而言，一台數位單眼的單價至少都是隨便一臺數位傻瓜相機的 2~3 倍以上，加上自認攝影技巧並不怎樣，屆時帶一台數位單眼出去，又拍一些鳥鳥的照片回來，就沒有 "相機爛" 的藉口，可以牽拖了 (哇哈哈 ~ 說什麼單價太高，其實這才是主因吧...)，比較了幾台數位傻瓜相機，最後富士 S2000HD 的 15 倍光學變焦、全手動光圈快門模式、多重防手震、1000 萬畫素及可變焦 1280x720 影片拍攝功能吸引到我的目光...

◎ S2000HD 基本規格：

感光元件：1／2.3英吋 CCD
有效畫素：1000 萬畫素
內建記憶容量：24 MB
最大影像大小：3648 x 2736
焦距/相當於35mm相機焦距：5-75mm (27.6-414mm)
LCD螢幕：2.7吋,23萬像素
最大光圈：F3.5(W)/F5.4(T)
測光模式：TTL 256 分區多重測光、單點測光、平均測光
對焦模式：自支援寬區對焦, 中央, 人面偵測或點對焦
快門速度：自動1/1000 至 4 秒手動
對焦範圍：一般:70 cm - 無限遠/Marco:1 cm/Super Macro:約 2cm 至 1m
ISO感光度：自動, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
白平衡：自動 / 晴天 / 陰天 / 螢光燈 1, 2 , 3 / 鎢絲燈
閃光燈：自動, 紅眼消除, 紅眼消除+慢速同步, 慢速同步, 強制不閃光, 強制閃光, 可外接閃光

電池：AA電池 x 4
淨重：426 g
體積：111 x 78.9 x 75.7 mm
防手振：CCD-Shift

◎ 實測：

防震測試：在時速 110 左右的高速公路上，以自動模式拍攝一旁經過的拖車 (光圈 F/3.5，快門 1/56 秒，ISO-400)

原本是想測一下防震效果和自動模式的能耐，沒想到畫面比想像中好很多，防震整個發揮功能 (徐董新車的防震應該也有貢獻一點)，較遠的車頭部份整個清析，但從藍色車開始變得模糊 (尤其字的部份，整個看不出來在寫什麼)，以手動模式改一下快門時間，應該會好上很多...

快門測試：在 17 公里海岸線，手動模式拍攝被強風吹皺的水波瞬間 (光圈 F/4.4，快門 1/320 秒，ISO-400)

這天的風沙超大，本想拍夕陽的，結果一整個在遠遠的沙岸處就被狂風和揚起的沙困住，一時興起改試快門拍水波紋，拍的過程，風大到眼睛都快睜不開了...
原本的快門測試是拍飛鳥的，不過後來整理照片的過程一時手殘，誤刪，先拿這張充一下數，結論是 1/1000 秒以內的快門速度，只要不是拿來拍太奇怪的東西，不然 S2000HD 拿來拍瞬間的景物，是很夠用的 ~

夜景測試：半夜 11:30，在頂樓拍攝夜景 (光圈 F/3.5，快門 4 秒，ISO-400)

難免有一些噪點，但比想像中好很多~

廣角桶狀失真測試：(焦距 5mm，光圈 F/3.5，快門 1/30 秒，ISO-400)

左右兩旁幾乎沒什麼失真 (換算成 35mm 相機焦距，約 27.6 mm)

特寫鏡頭測試：(焦距 14mm，光圈 F/4.4，快門 1/210 秒，ISO-400)

這應該就是數位傻瓜的宿命，除非用近拍模式拍一些近的東西，不然用一般的模式，不管怎麼拍，就是拍不出特寫鏡頭 (主題清楚，背景模糊)...

接下來試了一些 ISO 測試 (光圈 F/3.5) ：
ISO100 (快門 1/4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO200 (快門 1/8 秒，截圖放大 4 倍)

ISO400 (快門 1/4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO800 (快門 1/15 秒，截圖放大 4 倍)

ISO1600 (快門 1/32 秒，截圖放大 4 倍)

ISO3200 (快門 1/64 秒，截圖放大 4 倍)

ISO6400 (快門 1/128 秒，截圖放大 4 倍)

在拍攝環境燈光全暗的情況下，固定快門時間 4 秒作測試：
ISO100 (快門 4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO200 (快門 4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO400 (快門 4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO800 (快門 4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO1600 (快門 4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO3200 (快門 4 秒，截圖放大 4 倍)

ISO6400 (快門 4 秒，截圖放大 4 倍)

心得：
在燈光充足的情況下 -- ISO 100 和 ISO 200 就很夠用了，ISO 800 以上相機本身應該有動一些手腳 (去除噪點)，至於 1600 以上噪點多到幾乎不能看...
在燈光不足的情況下 -- 似乎使用到 ISO 400 或 ISO 800 就很夠用了，使用到 ISO 1600 以上，反而會有過曝的風險...

接著是測光方式測試 (光圈 F/5.5 快門 1/5 秒)：
平均測光 (對焦亮部)

多重測光 (對焦亮部)

單點測光 (對焦亮部)

平均測光 (對焦暗部)

多重測光 (對焦暗部)

單點測光 (對焦暗部)

心得：
平均和多重測光，在對焦亮部和暗部時差異不大；單點測光差異最大，在最後一張對焦暗部時，明顯過曝...
而平均和多重測光在畫面亮度的比較上，多重測光的畫面看起來與單點測光對焦亮部時的畫面較接近，平均測光則看起來有被 LED 強光影響到，畫面看起來不管是對焦亮部還是暗部都比多重測光暗上一點點，...

※ 上網查了一下三者的差異：
點測光的話，相機永遠會依畫面中央那一小方塊的亮度來測光。許多高手愛用點測光，因為有操之在我的感覺，例如拍背光的人臉時，基本上相機就不容易拍出大黑臉來．．但點測光也很容易造成失誤，例如在昏暗的咖啡廳中拍照時，一不小心畫面的中心剛好是燭火... 結果相機還以為現在很亮．．就拍出黑漆漆的作品了。